kleine Historie
Die Cotte war wohl zuersteinmal ein bodenlanges "Schlupfgewand"
mit engen, langen Ärmeln.
Das Schnittmuster...
Fürs Larp habe ich es mir leicht gemacht und mich lediglich an den historischen Schnittmustern orientiert.
Da einige Nähtechniken unbekannt waren oder die Stoffe nicht in "genormten" Stoffbreiten zur Verfügung
standen, sind die historischen Schnitte aus heutiger Sicht manchmal ein wenig kompliziert. Für denjenigen, den es aber dennoch
interessiert, wie die Cotte im Original zusammengesetzt war, sind weiter unten zwei
Schnittmusterrekonstruktionen zu finden.
Das Schnittmuster anpassen
Die untere Schnittmusterbreite (S) wird durch die Stoffbreite bestimmt (im Durchschnitt zwischen 140 cm und 180 cm).
Die untere Breite der Geren (D) hängt davon ab, wie weit die Cotte insgesamt werden soll. Wird die Cotte mit Schleppe geschnitten,
sollten die Geren nicht zu schmal ausfallen, weil sonst die Beinfreiheit beim Gehen behindert wird. Daher wäre es gut, wenn die
Geren unten mindestens die halbe Stoffbreite haben.
Nähen
Den Stoff doppelt legen, die Schnittmuster darauf verteilen und ausschneiden ( immer mit ca 2cm Nahtzugabe).
Die einzellnen Teile säumen, bzw. mit Zickzackstich gegen Ausfransen sichern.
Stoff doppelt legen, Schnittmuster darauf verteilen und ausschneiden ( Nahtzugebe ca. 2 cm.) Dabei bei den beiden Hälften
des Rückenteils etwa 10 cm Stoffzugabe an der Mittelnahmt zurechnen und makieren (Abb.1).
Hier wird später die Knopfleiste angebracht.
Am Halsauschnitt war sie leicht geschlitzt, um den Kopf gut hindurch zu bekommen. Der Ausschnitt war durch Bänder oder eine
Fibel wieder zu verschliessen, so dass er am Hals eng anlag. Das Gewand wurde von Männern und
Frauen gleichermaßen getragen.
Anfangs war die Cotte noch ein in weiten Falten fallendes, nur leicht tailliertes Gewand. Im Lauf der folgenden
Jahre wurde der Schnitt der Cotte immer figurbetonter und das Kopf-bzw Halsloch bei den Frauen - anfangs noch recht
eng geschnitten - verbreiterte sich zu einem Dekolleté betonenden Ausschnitt (ca. um 1350), so
"daz man ihre broste bynach halbe sach. 1 "
Die Ärmel wurden nun mit einer langen Leiste dicht aneinander gereihter Knöpfe eng um den Unterarm geschlossen.
Die männliche Variante der Cotte wurde zudem immer kürzer, bis sie nur noch knapp über das Knie reichte.
Im 14.Jh wurde die Cotte dann vor allem in Verbindung mit dem Surcot getragen. Hier diente sie als Untergewand. Jedoch
konnte die Cotte nach wie vor als Einzelgewand getragen werden.
Im Zuge der mod. Weiterentwicklung wurde die Cotte zum Ende der 2. Hälfte des 14.Jh. bis hin zum Beginn des 15.Jh.
vom Cotardie verdrängt.
Ich habe hier nun zwei Varianten der Cotte als Schnittmuster aufgezeichnet. Genäht habe ich davon die gerade Cotte.
Der Schnitt für die taillierte Cotte befinden sich quasi noch in der Testphase und wird gegebenenfalls noch mal
aktualisiert, bzw. korrigiert werden müssen.
Für die gerade Cotte reicht es die Schulterweite, Armlänge mit Oberarmumfang und dem Umfang des Handgelenks sowie die
Körpergröße zu messen.
In das Rücken- bzw. das Vorderteil die Geren
einsetzten - die Gerenspitzen liegen etwa auf Höhe der Hüfte. Vorder- und Rückenteil zusammenstecken und noch
einmal anpassen. Ist alles wie gewünscht, näht man die beiden Teile an den Schultern rechts auf rechts zusammen.
Die Ärmel an Vorder- und Rückenteil anstecken und auf Sitz kontrollieren, dann von links annähen.
Halsausschnitt gegebenenfalls mit einen Durchschlupfschlitz versehen und säumen.
Wer möchte kann den Ausschnitt noch mit einer Borte verzieren. Dann Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen und alle
noch offenen Nähte schließen.
Dabei die seitlichen Geren in die Seitennähte von Vorder- und Rückenteil einnähen. Das Gewand auf die gewünschte Länge
schneiden - Nahtzugabe nicht vergessen und zum Schluß die Kante säumen.
ist hier am Rücken geschnürt oder geknöpft. Zudem kann die Cotte bodenlang genäht und das Rückenteil länger geschnitten sein,
damit das Gewand eine Schleppe bekommt.
Die einzellnen Gewandungsteile säumen, bzw. mit Zick- Zack- Stich gegen Ausfransen sichern.
Die beiden Hälften des Vorderteils zusammenstecken - dabei eine der Geren einsetzten - und zusammen nähen.
Die Hälften des Rückenteils entlang der Makierungslinie für die Stoffzugabe mit der Gere zusammenstecken. Dabei die
Stoffzugabe mit der Nahtzugabe der Gere angleichen (Abb.2).
WICHTIG: Nur dort die Stoffzugabe
angleichen, wo später die Gere angenäht wird. Bei der oberen Hälfte der Rückenteile wird die zusätzliche Breite gebraucht,
um daraus die nötige Überlappung für die Knöpfe/ Knopflöcher zu machen.
Die Stoffzugabe der beiden Rückenteilhälften jeweils zur Hälfte umfalten, ausbügeln und feststeppen (1). Die Stoffkannte
liegt jetzt doppelt und überlappt in der Mitte ca. 4 cm (2). (Bild)
Vorder- und Rückenteil zusammenstecken und die zukünftige Konpfleiste provisorisch mit Nadeln schließen. Die Cotte am
Körper anpassen und die Lage der Knöpfe/ Knopflöcher bestimmen und anzeichnen. Die Knopflöcher schneiden und umsäumen, Knöpfe annähen.
Am Vorderteil die Brustabnäher anpassen, stecken und nähen.
Wenn der Rückenverschluß geschnürt werden soll (Bild), stanzt man anstelle der Knopflöcher mit der Lochzange
gegenüberliegende Löcher in die verstärkten Kanten der beiden Rückenteile. Mit Klebstoff gegen
ausfransen sichern und Ösen einbringen. Danach genügend lange Bänder kreuzweise einziehen.
Fertiges Vorder- bzw. Rückenteil der Cotte an den Schultern und den Seitennähten schließen.
Ärmel in die Armlöcher einpassen, zusammen stecken und auf Sitz überprüfen. Ärmel annähen und bis 10 cm unterhalb
des Ellbogens an der Längsnaht schließen. Dabei auch hier am Unterarm genügend
Stoffzugabe lassen, um die Knopfleiste anbringen zu können.
Cotte auf die gewünschte Länge schneiden - Nahtzugabe für den Saum nicht vergessen - und umsäumen.
